Как крепить плинтус
Опубликовано: 02.10.2018
Речь пойдёт о методике крепления пластиковых плинтусов. Казалось бы чего проще, но на самом деле существует некоторая разница в методиках работы различных мастеров. Давайте рассмотрим поподробнее.
Первый вариант – это быстрый монтаж на дюбель-гвоздь для быстрого монтажа. Как правило используются 6х40. Форма пластикового дюбеля может быть любой, в потай или с бортиком,с бортом, предпочтительнее, поскольку обеспечивает наилучший прижим, да и в случае разбитого отверстия, исключено проваливание самореза.
Как установить пластиковый плинтус
Неоспоримым преимуществом монтажа таким способом является лёгкость и скорость монтажа.
1.Плинтус смело сверлим буром насквозь
2. Устанавливаем дюбель-гвоздь и заворачиваем.У этого способа существует существенный минус - плинтус после такого монтажа практически нельзя снять без проблем. При демонтаже, даже при полном выкручивании самореза, пластиковый дюбель очень прочно сидит в стене, особенно если речь идёт о монолитном бетоне и вытащить его очень тяжело, а вот в случае с рыхлой стеной или с кирпичной кладкой, попытка вытащить дюбель приведёт к высыпанию штукатурки. Мало того, пластиковый дюбель остаётся в раскрытом состоянии в теле плинтуса и вытащить его из него тоже будет непросто.
Данный метод крепежа подойдёт там, где необходима скорость монтажа, не планируется последующий демонтаж плинтуса , например, для подклейки обоев или прокладки большого количества проводов, чем входит в стандартный кабель канал. Да и в случае с простым способом прокладки провода, (с разделанным наконечником, в центральный канал), требуется снять внутренний угол, что без откручивания плинтуса от стены – невозможно. Здесь работает принцип – поставил быстро, крепко, забыл! Кому надо, пусть сами потом мучаются! Второй вариант – наиболее трудоёмкий, и здесь можно долго спорить , трудоёмкость в три раза выше, но, он лишён вышеописанных недостатков, плинтус получается съёмным, причём без всякой высыпающейся грязи из отверстий, и плоскогубцев для вытаскивания наглухо засевшей пробки. Здесь используются отдельно приобретаемые пробки и саморезы с прессшайбой. Полиэтиленовая пробка должна обязательно иметь усы, что не позволит проворачиваться ей в отверстии в момент монтажа, помимо этого, пробка должна быть эластичной.1. Сверлим плинтус обычным сверлом, если, обои наклеены аккуратно, как на картинке, то следующую операцию можно исключить. Можно начинать сверлить плинтус по месту, на обоях, отлично будет видно место для работы перфоратором, а сверло, можно будет потом, выкинуть, благо, стоят они сейчас, по 6-10 рублей за китайские варианты.
2. Прикладываем плинтус к стене и отмечаем места сверления маркером 3. Перфоратором пробиваем необходимые отверстия. 4. Вставляем пробки в стену. 5. Устанавливаем плинтус и закручиваем саморезы на место. По внешнему виду, смотрится вполне нормально, по надёжности крепления, никаких вопросов не возникает.
Стоит отметить, что ни в коем случае, не надо пытаться вставить пробку через плинтус, иначе, при демонтаже, пробка точно также как и в первом варианте, будет выдёргиваться из стены порождая всё те же проблемы с выпадающей штукатуркой.
Следует отметить, что при заворачивании дюбель гвоздей с усилием, частенько, полностью срываются шлицы на шляпке, что делает невозможным демонтаж плинтуса, без его повреждения. Чтобы такого не происходило, желательно использовать качественные биты, при срыве шлицов, биту лучше заменить. Порой, цена и бренд, не всегда определяет качество, приобрёл вот такой набор бит, всего за 200 рублей, качество очень порадовало, одна бита работает несколько месяцев, проблем никаких. Довольно распространённой проблемой является пустотелый кирпич или кое как заделанные пустоты с небольшим слоем штукатурки, как раз в том месте, куда надо заворачивать саморез или устанавливать пробку. Для решения этой задачи, всё уже давно придумано, можно использовать подходящий именно Вам вариант, из представленных образцов пробок, все великолепно выполняют свою функцию. Лично мне, по душе, вариант с оранжевой пробкой, диаметром 6мм, при правильной подобранной длине самореза, с обратной стороны тонкого материала, образуется своеобразный узелок, а рёбра в начале пробки, не дают возможности ей прокручиваться. В полнотелом материале, пробка ведёт себя как обычный бочонок. Единственное, много подделок, пробка должна быть эластичной, тогда успех гарантирован, а вот жёсткие варианты, ломаются при ввинчивании самореза наполовину. Начинать надо именно, с маленького диаметра, а вот потом, в случае неудачи, если отверстие разбилось, переходить на эксперименты с серенькими образцами, они требуют диаметра 8мм и как правило, отлично держатся в только что разбитом отверстии. Кому то, метод крепления на отдельные пробки, покажется совершенно ненужным, но как показывает практика, понимающие заказчики, требуют именно его, а метод монтажа на дюбель-гвозди используют шабашники или крупные заказчики, где нужны объёмы работ и скорость.